看完感觉不错，记得点标题下面，图片上面蓝色小字“漫游赤壁” 过去，乡下人甚至以坛子菜来检验媳妇是否贤惠和能干。现在，这项技艺已经已经快要慢慢消失了。坛子菜这种极其简便的凉菜，开胃菜慢慢快要消失在大家餐桌上了。
还记得那个时候，家里都是比较穷的，吃穿用都是极其简单。尤其是冬春之交，地里的菜接济不上。不像现在，有塑料大棚，可常吃反季蔬菜。那时，什么季节种什么菜，也没有多余的闲钱来买别的菜吃。现实如此，倒是难为了家庭主妇，她们每年都要腌制大量的坛子菜，以备不时之需。
在儿时的记忆中，家庭的角落里，都会有一溜大大小小的坛子。依稀还记得妈妈腌酸菜，切菜都是用的脚盆，一次腌好多坛。青黄不接时，这些都是餐桌上的主菜，有菜时，是佐餐，调味品。记得读书时中午在学校蒸饭吃，都是自己带菜去，大多数人都是带好几罐坛子菜。
这些坛子菜大多较咸，一则乡里人做事汗流得多，二则食物不易腐烂，可以经得久还好下饭。各家的坛子菜可能是配比和口味习惯的差异，出现不同的味道，倒也异彩纷呈，各具特色。现在最有印象的，是婆婆做的麦酱，香辣甜，烧肉绝对是一种好菜。现在回想起这些坛子菜，禁不住口中泛酸，口水都快流下来了。
下面，我们一起来重温几种儿时吃得最多，也最普遍的坛子菜。
酸辣椒
赤壁人大部分都能吃辣，一年四季少不得辣椒。反正我自己做菜不放辣椒总感觉少了滴么家。既如此，在赤壁，几乎能种菜的家家户户都种了辣椒，一部分现吃，一部分晒干，做干辣椒壳。还一部分腌制，做酸辣椒。还有一部分可以用来做辣椒粉。
每年秋季，选新鲜尖辣椒，洗净，剁碎。剁辣椒这个环节很是伤脑筋，若用手切，接触了辣椒，不等剁完，整个手火辣辣地疼。我就亲手帮妈妈和婆婆做过类似的活儿，手起刀落，亲见长辣椒变短辣椒，短辣椒变碎辣椒，只是要忍受盆底散发的浓重辛辣味，还要防备辣椒籽溅上来，跳到眼睛里就够你受的啦。而且边剁边要用物件将辣椒翻动，重复剁，尽量剁得均匀。
剁好后，按例撒上盐，拌匀。放盐的比例是一道学问，放少了，辣椒易酸，存放的时间短，还易化成水；放多了，太咸，难以下咽。只有恰到好处，才好吃。有时还可放点生姜、蒜瓣之类，便可装坛，盖上盖，盖沿注上水，密封，须待半月二十天的，方可食用。
金椒粉
剁辣椒可以做主菜，亦可做调料，炒的菜里面放上一两勺，自然增色不少。尤爱在鱼里放剁辣椒，不仅去腥，而且味道鲜美无比。
剁辣椒是全部坛子菜的基础，有了上好的剁辣椒，便可做辣椒萝卜，还可在装有辣椒水的坛子里放入豆角、黄瓜、刀豆、荞头等原料，制作成美味的腌制品。
酸菜
酸菜也是一大坛子菜。
冬天，地里有大片大片的萝卜地。萝卜是好东西，“冬吃萝卜夏吃姜”，萝卜清炒，或与肉骨炖食，补气健胃。拔出的萝卜上均有茁壮的萝卜叶，在我婆婆家一般都是用来淹酸菜的。置于阳光下晾晒一两天，洗净，切碎，拌上盐，揉巴揉巴，挤出水份，便可装坛。半月之后，呈褐色，再久些，便转深，呈黑色。酸菜辣椒炒肉是一道美味，酸菜辣椒煮鱼也是一道美味。一直到现在，酸菜都是我最爱吃的菜之一，特别好下饭啊。
豆瓣酱
选黄豆若干斤，洗净，去杂质，见不饱满或杂色者亦去之，浸泡一日使之发胀，沥干水，置于沸水中煮熟，呈糜糊状和黄褐色，再沥水，冷却，摊放于簸箕上，用干净布覆盖，再加一层稻草，发酵，约一星期即可长出一层黄绿色的毛，此时捣成小块，装入坛中，并加盐、姜丝和清水，搅拌均匀，十天后，待酱呈土黄色，散发出香味时，即可食用。
羽豆腐
羽豆腐，雅称豆腐乳，顾名思义，是豆腐发酵之后的一种状态。
以前没有结婚之前，看妈妈做羽豆腐，都是去街上买一整板回来，嫁到婆婆家，每到快过年了，都是自己在家里打豆腐，做羽豆腐其实就是取水豆腐若干，切成一个个小方块，晾晒，白白的颜色渐趋黄褐色。将箩筐里铺上稻草，放上一层晾晒过的豆腐块，就铺一层稻草，再放豆腐块，如是者三，反正豆腐之间隔上稻草，在顶层再覆盖稻草，让其发酵。不几日，豆腐上生出一层白绒绒的毛，再转入坛子里，每放一层，撒上一层盐的同时，还撒上一层切碎的干辣椒。辣椒撒多少，取决于自己喜欢吃辣的程度，可选择微辣，辣，超辣，巨辣。有些人做羽豆腐还习惯在坛子里喷上少许白酒，增添香味。十日后，便可食用。做得好的，体态柔软，散发一种豆类发酵的酒香味，捎带一点酸腐味，挑上一点置舌尖上，香，辣，是我们喜爱的佐餐佳品。稍差一点的，可能有很重的臭味。
现在生活水准提高，很多人都不知腌菜，说什么吃多了不好，其实坛子菜以一种饮食文化在传承，但份量减轻，由主菜转变为佐餐和调味品。然而在那个时代，坛子菜凝聚了母亲们对生活的担当和智慧，艰辛却执着；坛子菜也浸泡着我们少年的苦难，苦涩也甜蜜。
辣萝卜、辣刀豆、酸荞头、精椒粉......你最喜欢的坛子菜是什么？
味酸而爽口的坛子菜，慢慢消失在现在的饮食中，但其承载着无数赤壁人的童年。
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